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      时尚界的新名词：耐用性

　　奥利弗·霍顿(兰峰编译)

　　奥利弗·霍顿《国际先驱论坛报》专栏作家

　　如今，耐用性成了时尚界的最新名词。作为一个理念，它囊括了所有经久耐用的产品，也就是所谓永远不会过时、可用于投资的经典款式。

　　时尚产业向来以更新速度频繁著称，这一潮流的产生则被认为是物极必反的结果。

　　无论如何，理念终归还是理念。

　　如今的时尚产业已经逐步放弃自己生产产品的想法，用于保证产品耐用性的售后服务也就难以得到保障。尽管仍有人认为，信用危机以及由此产生的零售下滑将会改变消费者“今天穿、明天扔”的消费习惯，然而，由这种习惯引发的问题却一直延续至今。

　　更换当季产品自然是不成问题，因为可以跟现存货物进行调换。但是产品一旦过季，那就需要借助专业人士的妙手回春之术。

　　巴宝莉(Burberry)依然在为它的标志性产品军装款大衣提供售后服务，顾客在那里可以免费更换搭扣和修补磨损，这种服务在其他品牌是很难见到的。普拉达(Prada)和古琦(Gucci)两大品牌也会为顾客修补过季产品，不同之处在于他们的服务是收费的。

　　深受伊丽莎白女王和麦当娜等名人青睐的顶尖毛衣制品商普林格(Pringle)，于今年夏天关闭了在苏格兰的工厂。他们以往所提供的毛衫修复服务也不得不就此中断，价值250英镑或者448英镑的精美毛衫倘若出现起球或者磨损，也只有等到下一家工厂开业后才能得以解决。

　　普林格的新任创意总监克莱尔·韦特·凯勒(Clare Waight Keller)认为，毛衫修复服务是吸引消费者的关键所在。“我们深知羊绒衫价格不菲，我们提供这一服务也是希望产品能够物尽其用。倘若只是一味追求时尚，我们也就无须费此周折。”她说，“羊绒衫属于那种不能轻易扔掉的物件––即便真的要扔掉，也一定不会感觉好过。”

　　作为一名新闻工作者，露西·西格尔(Lucy Siegle)对于道德方面的问题一向比较关注。她在伦敦时装学院(London College of Fashion)做访问学者的时候曾经说过：“人们争论的焦点是奢侈品的经济性和耐用性问题。时尚杂志所推崇的是投资型产品。但是产品的单价一旦超过250英镑，你就会想到售后服务能否有保障的问题。”

　　据《生态学者》杂志估计，用于修复衣物的费用仅占整个置装费用的百分之二。英国国会上议院(the House of Lords)的科技委员会，曾经谴责更新速度频繁的时尚理念使得英国家庭垃圾的数量激增。地方当局每年从家庭收集的3000万吨垃圾中，衣物就占百分之三。

　　科技委员会所提供的数据自然是不会掺假。他们对于时尚界鼓励消费者扔掉穿了不过几次的衣物代之以时兴、廉价的新款，并如此循环往复的行为，表示极大的愤慨。

　　时尚界这种“快餐式”的一次性消费理念并不仅仅局限于当下的连锁商店，人们对于新品的趋之若鹜也慢慢延伸到了奢侈品消费领域。“如今的奢侈品也变成了一次性消费的快餐，”西格尔说，“以手袋为例，人们总是想要那个最新的款式。要是回到几年前，倘若有人花500英镑买个手袋，人们会觉得这个人精神有问题。”

　　去年在剑桥大学举办的英国服装行业供应商年会上，朱利安·奥伍德(Julian Allwood)所提交的分析报告指出，在商品的耐用性方面消费者扮演着至关重要的角色。决定是否购买产品以及是否淘汰的是消费者本人。据有关网站统计(ethicalconsumer.org)，尽管经济的不景气使得未来的发展趋势尚未明朗，秉持道德理性进行消费自1999年以来却已增长了49个百分点。

　　英国设计师格雷米·布莱克(Graeme Black)于2005年创立了自己的品牌。为了迎合经久耐用的时尚理念，他一心为消费者提供能够经久不衰的服装款式。“当我开始涉足这一领域时，我就想设计一些高品质的耐用型产品，我很讨厌所谓的‘快餐式’时尚。”布莱克说，“我想要设计一些永恒的经典款式，比如说一件一穿就是五年的夹克衫。”

　　“某些人追求的时尚就是红地毯上的一时风光，吸引镜头的往往都是那些身着最新款式的社会名流。那感觉确实很棒，但却不能当饭吃。”